Brew x Worn & Wound HP-1 Montres en édition limitée

C'est toujours passionnant de voir des collaborations dans le monde de l'horlogerie et il est à noter que de plus en plus d'horlogers s'associent à des magazines en ligne pour créer de nouveaux garde-temps qui ne manqueront pas de résonner. Comme l'une des plus grandes sources de nouvelles de la montre, il va de soi que Worn & Wound sont une proposition attrayante pour les horlogers et lorsque le résultat final est aussi impressionnant que ces montres en édition limitée Brew x Worn & Wound HP-1, nous Je ne me plains certainement pas ici au QG de Coolector.

Cette fusion des forces entre la principale publication de montres en ligne, Worn & Wound, et Brew Watch Co, aux côtés de leur fondateur et concepteur, Jonathan Ferrer, pour créer cette montre spectaculaire est quelque chose que nous pouvons pleinement intégrer ici à The Coolector. Les remarquables montres Brew x Worn & Wound HP-1 se sont concrétisées lorsque Ferrer a mis une des excellentes sangles de Worn & Wound sur l'une de leurs montres existantes et le reste, comme on dit, est de l'histoire.

Temps pour une infusion

Bien que Brew Watch Co ne soit pas un horloger que nous connaissions déjà chez The Coolector, on peut dire que nous sommes impressionnés par leurs montres et qu'ils ont vraiment poussé le bateau avec cette collaboration avec Worn & Wound. Les fantastiques montres Brew x Worn & Wound HP-1 en édition limitée sont immédiatement impressionnantes grâce à l'élégante texture concentrique du cercle qui rayonne du centre du cadran.



Contrairement aux méthodes de grainage typiques, les lignes sont larges et profondes, ce qui confère au cadran une allure industrielle et décontractée, un clin d'œil discret mais savant au matériau conceptuel de Brew Watch Co pour ses montres, à savoir l'équipement de fabrication du café. . Les montres en édition limitée HP-1 Brew x Worn & Wound sont dotées d'un cadran carré arrondi de 38 mm avec une lunette épaisse, un cadran circulaire, des pattes courtes et une grande face en cristal bombée, offrant une esthétique très différente de toutes les montres précédentes. ici à The Coolector.


Avec une sensation amusante, mi-siècle-esque à l'esthétique, vous êtes sûr d'apprécier le design si vous êtes un fan de modèles de style rétro .. La montre limitée x Worn & Wound HP-1 Brew est alimenté par un mouvement Seiko NH35A qui assure sa fiabilité. Il est disponible en deux versions: Acier avec un Rye High Craft - Bracelet Vintage, et PVD avec un bracelet Black High Craft - Vintage, donc, peu importe votre style, vous êtes sûr de trouver celui qui vous convient.

Designs chauds

En tant que grands fans de café chez The Coolector, toute montre qui s'en inspire va bien se passer pour nous, mais l'esthétique et la qualité de la collaboration de Brew Watch Co avec Worn & Wound amènent les choses à un tout autre niveau. Cette superbe montre est limitée à seulement 25 pièces, donc si vous êtes un fan de café ou de petites montres de production, le temps est vraiment essentiel si vous voulez en acheter un.



Worn & Wound sait ce qu'ils aiment quand il s'agit de montres et, de même, Brew Watch Co étaient énormément amoureux de leurs bracelets de montres, c'est donc une combinaison parfaite d'awesomeness esthétique et d'horlogerie de première classe. Pour ceux qui aiment les montres en édition limitée, c'est définitivement l'un de nos préférés de 2017 chez Coolector HQ. voir montre replique et Rolex Sea Dweller

Regarder les montres Tissot - Devriez-vous investir?

En ce qui concerne les montres de milieu de gamme, les gens pensent à Seiko et Citizen. Segment supérieur, nous allons penser à Zenith. Mais si la meilleure valeur globale est nécessaire, Tissot est définitivement la marque leader choisie par beaucoup.

Tissot possède tous les éléments nécessaires au succès: bonne qualité, design innovant, finition méticuleuse, bonne garantie et service pour répondre à tous vos besoins. En outre, il s'agit d'une marque suisse, avec un nom court facile à prononcer, un logo bien conçu et des campagnes publicitaires intelligentes ainsi que des ambassadeurs d'image ambitieux.

Tissot a été fondée en 1853 au Locle. Aujourd'hui, Tissot fait partie du groupe Swatch, donc ces montres utilisent également le fameux ETA. Au cours des dernières années, Tissot a développé et possède une technologie d'écran tactile sur le Tissot T-Touch, une montre révolutionnaire qui fait un tout nouveau concept dans le monde des montres. Sport.

Tissot répond à la fois aux besoins esthétiques et fonctionnels qui ne dépendent pas du prix. Tous les modèles sont équipés de verre Saphire et sont résistants à l'eau.

Il y a deux facteurs sur une montre que les acheteurs devraient considérer: qualité et valeur. Chaque lycéen ne veut pas investir trop d'argent pour un compteur de temps et un accessoire quotidien. Mais cela ne signifie pas que nous devrions payer pour des produits qui se dégradent rapidement et doivent être jetés. Si vous voulez ajouter de la valeur à une montre à un prix abordable, Tissot est certainement le premier choix. Avec des designs innovants et une qualité très appréciée par les consommateurs, il n'est pas difficile de choisir la montre que vous voulez de cette marque. voir montres et Hermes montre

La déferlante Overseas de Vacheron Constantin

Vacheron Constantin a frappé fort en lançant une gamme de cinq nouvelles Overseas très réussies. Cette vedette a été encensée par le petit monde horloger lors du dernier salon SIHH. Cela prouve qu’on peut être une respectable manufacture pluri-centenaire et concevoir de belles montres bien dans leur époque.

Nicolas Dembreville

Il est rare que les observateurs, journalistes ou distributeurs, bref, tout le gratin de l’horlogerie se perde en dithyrambes. Et pourtant, c’est une belle salve de louanges qui s’est abattue sur la nouvelle Overseas de Vacheron Constantin. “Nette montée en gamme” pour les uns, “vraie réussite” pour les autres, rarement montre aura suscité un tel consensus. Fuyant les engouements collectifs et les passions sans lendemain, Le Guide des Montres vous donne son propre avis sur cette vedette. Ne coupons pas les aiguilles en quatre, l’Overseas remodelée est un modèle bien né, élégant, qui arbore des lignes classiques matinées de design. Cette pièce qui s’inspire du voyage, normal quand on se nomme “outre-mer” (Overseas), adhère désormais comme le reste du catalogue de la marque, au fameux poinçon de Genève. Ce sceau régional consacre le haut niveau de qualité des montres qui le respectent. 

Une gamme complète

Plus que la simple refonte d’un modèle emblématique, c’est toute la gamme Overseas que la manufacture genevoise vient de renouveler. En tout, 5 montres et trois calibres tous automatiques. Les modifications d’ordre esthétiques sont très réussies avec un nouveau “shape” (forme) de boîtier aux lignes de cornes modifiés. Le rehaut du cadran légèrement incurvé donne à ce dernier une impression de plus grande ouverture. On retrouve le dessin de la lunette en croix de malte stylisée mais dans une définition remodelée. Elle habillait déjà la précédente génération d’Overseas née en 1996, dont le design structuré se parait déjà de lignes graphiques. Elle dérivait elle-même du modèle 222 très design, née en 1977 pour fêter les 222 ans de la maison horlogère. Avec son boîtier monobloc doté d’une lunette vissée façon hublot et d’un bracelet intégré, cette dernière suggérait l’aventure et la vie en plein air. 

Vacheron Constantin modèle 222 de 1977

Montre régime minceur 

La nouvelle gamme nous revient affinée, penchant même vers “l’ultra-thin” (ultra-plat), la grande tendance actuelle. Un courant qui a aussi donné naissance à la Cartier Drive ou encore à la Zénith Elite 6150. Mais revenons à notre famille Overseas. La nouvelle se présente en classique trois aiguilles, Ultraplate deux aiguilles de 7,5 mm d’épaisseur ou encore Chronographe. Mais c’est plus encore, le splendide Quantième Perpétuel en or gris, proposé à moins de 100 000 euros, qui force le respect. Son cadran pourtant abondamment “rempli” avec ses trois compteurs et sa phase de lune, apparaît parfaitement proportionné. Surtout, le camaïeu de gris dont s’habille ce modèle sophistiqué, apparaît d’une grande élégance. Le boîtier conserve sa sveltesse, avec 8,1 mm d’épaisseur seulement. Pour parvenir à cet exploit, il a fallu développer un mouvement extraplat qui, malgré ses 276 composants, ne dépasse pas 4,5 mm de d'épaisseur. 

 Calibre Ultra Gold Overseas en or gris

Une montre attachante…

Le bracelet en acier de l’Overseas s’intègre parfaitement à sa ligne. Pour plus de confort il dispose d’un dispositif de “mise à l’aise”. Dans ce cas, certains maillons sont légèrement élastiques, garantissent le cas échéant, 4 mm de rallonge. Les amateurs de changements, peuvent se réjouir la nouvelle montre est vendue d’origine avec deux bracelets supplémentaires, l’un en caoutchouc et l’autre en crocodile. Ces accessoires sont facilement interchangeables et ceci, même si l’on n’a pas fait polytechnique. Une tirette derrière le boîtier permet de faire glisser l’accessoire sans l’aide d’un outil. In fine, élégante et sportive, l’Overseas constitue donc une vraie surprise. Elle est l’une de nos nouveautés préférées. Attention au coup de cœur ! 

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DANS LES ANNÉES 80, IL EST UN GEEK. MERCI À LA MONTRE AVEC LA CALCULATRICE

Oui, vous voyez bien, une bombe rétro des années 80 annonce un retour triomphal. Ceux qui sont nés plus tôt vous vous souvenez certainement un tel petits amis surréalistes étaient il y a environ un demi-siècle, les jeunes hommes qui croisaient dans les rues avec « radio transistor » portable à l'oreille. Au fil des années une nouvelle génération a grandi dont l'idole a été la radio en cas de cuir, mais différent, non seulement du point de vue de la parade de la technologie alors beaucoup plus sophistiquée - une montre numérique.

Qui avait une montre numérique à cette époque était un borec (au moins dans le voisinage). Encore plus de reconnaissance et d'excitation vient de futuriste, comme la série Knight Rider découpée avec une calculatrice numérique . Tu te souviens d'eux? N'étiez-vous pas aussi fier des couloirs d'une école avec des horloges dont les boutons à l'avant ressemblaient à la centrale électrique? Et qu'en est-il de la classe de mathématiques ... c'était ta gloire au sommet.

Bien que les 80 ans ont passé et beaucoup de temps sur le marché aujourd'hui sont les caractéristiques techniques de ce que nous avons une fois jamais rêvé d'une aura magique avec une calculatrice regarder quoi que ce soit pas disparu. Casio, qui est pour beaucoup synonyme digitáliek dans des centaines d'exemplaires, pas un seul instant n'a pas considéré le fait que la production de montres avec la calculatrice de fonction tailladé. La preuve que l'étoile brille encore et doivent plaire est ce que les gadgets modernes, utiles et moins utilisables consommateurs gâtés, sont deux nouvelles de quartz - frugal modèle équipé Casio Databank CA 53W-1 et frères et soeurs fonctionnellement intéressant Casio Databank DBC 32-1 .

Obom plastovým kúskom s monochromatickými LCD displejmi je vlastná vodeodolnosť 30M/3ATM a z funkčnej výbavy ich spájajú zručnosti ako stopky, predprogramovaný kalendár, budík a samozrejme kalkulačka. Rozmerovo menší Model Databank CA 53W-1 (43,2 × 34,4 × 8,2 mm ) ponúkne navyše zobrazenie duálneho času. Z hľadiska funkcií obdarenejšia, ale aj väčšia novinka Databank DBC 32-1A (50,4 × 37,4 × 12,0 mm) sa naopak môže blysnúť prepočtom mien, indikovaním času v 24-hodinovom formáte a ako čerešničku na záver pridáva pamäť na mená a telefónne čísla.

Oba retro modely s kalkulačkou sú spárované s čiernymi plastovými remienkami zakončenými oceľovými opaskovými prackami.

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Les maux de l'horlogerie: 1) plus on veut connaître le client, moins on connaît les clients

Au moins avec Tudor, les choses sont simples. La marque focalise dorénavant l'essentiel de ses efforts sur la collection Heritage Black Bay qui est la plus emblématique et la plus performante de son catalogue en termes de vente. Les nouveautés 2017 présentées à Bâle sont à ce titre très représentatives de cet état de fait.  En dehors de la pièce féminine Clair de Rose, toutes les autres montres appartiennent à la collection Heritage Black Bay. Tudor travaille ainsi à élargir les spectres des tailles disponibles (la Black Bay est maintenant disponible en 41mm après la version 36mm), des matériaux  (avec l'introduction du bicolore) et des complications (grâce au chronographe, tandis que la Black Bay Steel est proposée avec un guichet de date). La stratégie de Tudor est donc simple: derrière le nouveau slogan #Borntodare, l'objectif est d'enfoncer le clou, de profiter au maximum du succès des différentes déclinaisons de la Black Bay et d'éviter un éparpillement d'énergie et de ressources inutile. Tudor possède maintenant sa montre iconique et aurait tort de se priver d'une telle opportunité.

C'est d'autant plus vrai que même les montres présentées en dehors de Bâle respectent la même logique. L'Heritage Black Bay Bronze Blue, qui vient d'être dévoilée, est l'archétype même de ce qu'est aujourd'hui une montre Tudor à succès: une petite différence esthétique par rapport à un modèle existant, des finitions sérieuses et de qualité et un prix finalement raisonnable pour un mouvement de manufacture (dans ce cas), le tout pour une tenue de cote meilleure que celles de nombreuses concurrentes et une capacité de revente aisée.

Malgré le #Borntodare, l'audace ne se retrouve pas du point de vue esthétique. Tudor surfe sur la vague néo-rétro mais réussit bien cet exercice. La force de Tudor, c'est de mieux respecter les montres qui ont servi d'inspiration que ses confrères. La marque ne s'aventure pas par exemple à mettre des guichets de date là où il n'y en a pas besoin sous prétexte qu'une montre avec date se vend mieux (comme de nombreuses maisons nous l'expliquent). Ce qui compte, ce ne sont les fonctions mais la désirabilité. Et une Heritage Black Bay est désirable car son design est abouti et la qualité de l'exécution est irréprochable.

Qu'importe finalement si la Black Bay Bronze Blue, présentée dans le contexte de la collection Blue Editions de Bucherer, n'est qu'une simple évolution de couleurs de la Black Bay Bronze. En habillant le cadran et la lunette de bleu, la montre gagne, selon moi, en subtilité et en élégance. Je trouve la combinaison bronze-marron de la Black Bay Bronze pesante et finalement peu originale. Dans le contexte de la Black Bay Bronze Blue, le jeu de couleurs gagne en contraste, en dynamisme et en raffinement.

La montre est incontestablement très belle mais reste toujours aussi imposante avec son diamètre de 43mm et son épaisseur de 13,4mm. Le boîtier est cependant son élément le plus réussi, apportant la preuve des capacités techniques de Tudor. Basé sur un alliage d'aluminium et de bronze, il a été conçu pour que son évolution dans le temps reste maîtrisée et évite de donner à la montre l'aspect d'une relique trouvée dans une épave. 

Le bleu de la lunette et du cadran est parfaitement dosé, suffisamment sombre pour être cohérent avec le style de la montre mais possédant de beaux reflets lorsque la lumière frappe directement le cadran. Les autres éléments sont connus comme les très belles aiguilles Snowflake et la couronne en bronze ornée de la rose Tudor. 

L'autre caractéristique importante de la Black Bay Bronze Blue est la reprise du mouvement de manufacture MT5601 qui possède l'atout d'une réserve de marche généreuse de 70 heures pour une fréquence de 4hz. Il se distingue par son spiral en silicium et sa certification chronomètre.

La Black Bay Bronze Blue est disponible avec deux bracelets qui se marient  parfaitement avec le boîtier: un bracelet en veau vieilli ou un bracelet en tissu qui reprend les codes couleurs de la montre. Ce dernier bracelet est ravissant mais particulièrement agaçant. Il est à la fois trop court (il ne passe pas sous le second passant!) et trop étroit (il manque un bon millimètre!). Cela donne l'impression que le préposé aux mesures s'est emmêlé les pinceaux. Ce n'est pas très sérieux et c'est très surprenant pour une marque comme Tudor.

L'étroitesse du bracelet est clairement visible:

Je reste cependant très séduit par cette montre qui combine avec bonheur force et raffinement. La Black Bay Bronze Blue n'est pas faite pour tous les poignets mais si l'écueil du gabarit est franchi, elle offre à ses propriétaires la possibilité de porter une montre chaleureuse du fait de la couleur du boîtier et au bout du compte, plutôt polyvalente. Elle deviendra, j'en suis sûr, un des plus beaux succès commerciaux de la collection Blue Editions de Bucherer.

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Le chronographe Portofino obtient un Tan Juste au temps pour l'été

Le Chronographe Portofino est une partie classique de la gamme IWC depuis un certain temps maintenant . Et bien qu'il y ait eu quelques choix de cadran et de sangle, le chrono Portofino n'a été disponible qu'en acier inoxydable. Plus maintenant. Juste à temps pour l'été, le chronographe Portofino est maintenant disponible dans un étui en or rouge riche qui s'améliore avec un bronzage.

Le Chronographe Portofino sert de chronographe universel à l'entrée de gamme dans la collection de l'IWC. Le design de la boîte combine une esthétique plus dressante avec une taille sportive de 42 mm qui rend le Portofino approprié dans presque toutes les circonstances - une sangle d'alligator le rend parfait pour une soirée, tandis qu'un nylon d'OTAN peut l'emmener à la plage.

Cette combinaison d'apparence formelle et décontractée passe également sur le cadran. Le chronographe à trois registres a une disposition de 12 à 6-9, avec le totalisateur de 30 minutes en haut, le totalisateur de 12 heures en bas et un petit enregistrement en secondes secondes à 9 heures. Equilibrer les choses sont deux fenêtres pour le jour et la date à 3 heures. Le cadran affiche beaucoup d'informations tout en conservant un aspect lisible et même.

Le nouveau chronographe Portofino en or rouge est certainement un peu plus raffiné que ses homologues en acier inoxydable (surtout avec le cadran ardoise foncé). Il s'agit d'une montre sport plus sportive que d'une montre sport, mais ça fera un excellent compagnon pour ces longues vacances d'été.

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Un regard plus attentif à la Grand Complication de Jaeger-LeCoultre Master Grand Tradition

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Grande Complication

On ne peut nier que Jaeger-LeCoultre est un maître des complications élevées. Cette marque a dévoilé de temps en temps des montres record. Plus tôt cette année, la marque a été dévoilée - dans le cadre de sa ligne Haute Joaillerie - Master Grande Tradition Grande Complication. Un mélange d'artisanat, d'élégance et d'innovation, la montre comporte trois complications majeures: un répétiteur minute, un Tourbillon volant et un calendrier élaboré du zodiaque. Chaque complication est une réussite à part entière et apporter toutes les trois fonctionnalités en une seule montre est une réalisation phénoménale.
Comme si cela ne suffisait pas, Jaeger-LeCoultre a mis en place cette maîtrise technique avec 294 baguettes coupées de diamants. Cette pièce est garantie de faire appel aux puristes horlogers, ainsi qu'à la personnalité Romanov internationale de tous les passants. Il n'est pas surprenant que ce soit une course limitée et seulement 8 pièces, toutes en or blanc, seront produites.

La montre propose un calendrier zodiac, un tourbillon orbital et un répéteur minute.

Le cadran du Master Grande est coloré dans une aventurine bleu foncé pour simuler le ciel nocturne et a des diamants pour simuler les étoiles, qui est en fait un tableau de ciel de l'hémisphère nord. Un calendrier zodiac fait de cette montre astronomique un super outil. Un soleil effectue une révolution complète pendant 24 heures autour de la jante, affichant ainsi une indication de 24 heures, des signes du zodiaque, ainsi que les jours et les mois apparaissant sur une échelle circulaire entourant le cadran. Sa précision est basée sur une technologie de pointe, avec un tourbillon volant au rythme.
En effet, le tourbillon orbital volant - visible du côté cadran de la montre - est important. Construit en place uniquement sur le côté du mouvement, l'ensemble du mécanisme de tourbillon se compose de 73 parties et est construit en titane léger et équipé d'un système de balle sans lubrifiant. Les parties en silicium de l'échappement, y compris le levier, les palettes intégrées et la roue d'évacuation (un design complètement nouveau), sont clairement visibles. Le tourbillon fait une révolution une fois par minute et, comme il est monté sur le disque orbital, complète une journée sidérale autour du visage de la montre toutes les 23 heures 56 minutes, d'où le terme orbital.

Il est installé dans des diamants pour la personne qui veut tout le paquet.

Le répétiteur de minute comporte deux gongs de cristal, des marteaux de trebuchet et produira des heures, des quarts et des minutes via la glissière sur le côté de la montre. Jaeger a traversé de grandes longueurs pour améliorer la qualité du son. Les marteaux sont montés sur l'écran d'affichage en saphir qui permet d'améliorer les vibrations au fur et à mesure que les marteaux font contact et que l'effet global agit comme un haut-parleur. La zone de contact des marteaux est carrée contre les marteaux ronds traditionnels pour permettre une attaque plus énergique. Enfin, comme indiqué précédemment, deux marteaux sont utilisés pour créer les carillons pour le répéteur minute. Le système double permet de maintenir environ 80% de la puissance appliquée pour activer le mécanisme contre 10 à 30% dans d'autres répéteurs minute.

La Master Grand Tradition Grande Complication, une fois complètement finie et encadrée, est soumise au Test Chronomètre de 1000 Heures - une version étendue du célèbre test de 1000 heures de Jaeger-LeCoultre, qui prend également en compte tous les aspects des procédures officielles de test du chronomètre COSC . Alimenté par le calibre neuf 945 avec 527 pièces, la montre est livrée à un diamètre de 46,7 mm et peut être la vôtre pour 386 000 $, mais agissez maintenant car les fournitures sont limitées!

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L'examen Omega Speedmaster Professional Radial Dial 1978

Un Speedmaster vintage sur son propre est difficile de trouver déjà ces jours -ci , si vous voulez un tout original et montre authentique qui est. Mis à part les prix courants; quand j'ai commencé avec l' achat et la collecte Speedmaster il y a une décennie, il n'a pas été un gros problème pour trouver une belle pièce vintage avec tous les détails originaux. À l'époque, ces détails ne sont pas encore aussi important car ils sont maintenant , mais la plupart de la montre que je trouve dans les foires de la montre, sur eBay , etc étaient tous très bien.

Cadran Speedmaster Professional radial

Il y a quelques années, nous avons rapporté au sujet de la NASA a publié montre de l'astronaute Reinhard Furrer (cliquez ici pour le « Nous avons trouvé un astronautes regardent » article). Cette montre (avec cadran radial) appartenait officiellement à la NASA et a été délivré à Furrer au cours des activités de formation de l'ESA en Europe (guidée par la NASA). D'une façon ou une autre, il a gardé la montre et les années plus tard, il surgit sur ma table de cuisine comme (alors) le propriétaire ne savait pas exactement ce qu'il était. Nous avons pris rendez-vous et apporté cette montre de me jeter un coup d'oeil.

Depuis que je ne l' avais jamais vu quelque chose comme ça avant, je devais plonger dans et besoin de l' aide d' Omega marque de montres de luxe . Il est apparu comme l' un des 56 NASA émis des montres qui ont été livrés par Omega en 1978. Cette livraison a été le résultat d'un nouvel appel d' offres par la NASA pour les montres à utiliser pour le programme Space Shuttle qui était sur le point de commencer. Ce modèle particulier de composition radiale Speedmaster Professional a été aussi appelé projet Alaska III (1978). Tous les projets que Omega a fait pour la NASA ont été appelés « Alaska ». Cette confusion est quelques fois que la plupart des gens se réfèrent à lui comme la Speedmaster cadran blanc que Omega a fait autour 1969/1970 (Alaska Project I, également pour la NASA) et plus tard (2008) Réédition cadran blanc moderne.

La montre que nous avons ici pour vous aujourd'hui, 1978 Omega Speedmaster cadran radial professionnel, n'a jamais été délivré à la NASA comme il était un prototype. Il a été utilisé comme une montre de rechange sur demande par la NASA. La NASA ne commandé 56 montres, gravé avec un numéro de série interne (code) de la NASA et le numéro de référence (SED12100312-301).

J'ai été informé cependant, que Omega a fait un total de 60 cas et 100 numéros. Les 4 autres cas ont été conservés en Suisse en tant que prototypes ou peut - être en remplacement dans le cas où l' un des 56 émis Speedmaster seraient endommagés dans une certaine mesure , il deviendrait inutilisable.

Si vous avez Flâner sur les interwebs, suivi des ventes aux enchères, etc. vous pourriez avoir vu l'utilisation des cadrans radiales non NASA émis Speedmaster ou prototypes. L'histoire raconte qu'un distributeur italien Omega a acheté 40 de ces cadrans retour dans la journée, et les mettre en 145.022-69 cas. Donc, ces montres ne pas le propre cas Seahorse seulement de retour avec un numéro de la NASA (SED12100312-301) gravé, cadran comme ce Speedmaster radial professionnel que nous avons ici.

Le tritium bien décolorée (ou âge) sur les marqueurs d'une heure lui donner ce joli look vintage, ainsi que les mains avec du tritium décolorée, ou ce qu'il en reste.

Les petits cadrans sous ont ce motifs de grains clairs et l'impression est légèrement différente de celle d'autres cadrans Speedmaster. Le petit compteur des minutes comporte des points en tant que marqueurs, le compteur d'heure comporte deux petites barres et le compteur des minutes montre les indices de forme rectangulaire, à la fois remplis et « cadres ».

Sur l' une des images ci - dessus (et au- dessous, dans la galerie) , vous verrez que l'affaire a de nouveau l'inscription NASA SED12100312-301 et l'étoile symbole Regardez l' affaire de l' entreprise. Cette montre utilise le calibre Lemania prouvé 1873, également connu sous le calibre Omega 861 . Un mouvement solide et fiable qui a été utilisé depuis 1968 par Omega Speedmaster pour leur jusqu'à aujourd'hui ( ce qui est une version mise à jour et modernisé, calibre Omega 1861).

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Six Outstanding abordables Montres de 2015

Eh bien faites et des montres à prix honnête sont rares, mais là-bas. Certains d'entre eux ont même de beaux mouvements internes. Voici notre sélection des meilleurs de la classe de 2015.

Alors que nous pouvons  souhaiter montres incroyablement chers , ces montres restent fantasmes pour la plupart d' entre nous. D'un autre côté, plusieurs notables abordables, mais en suspens, les montres ont été dévoilés en 2015. Un certain nombre de choses se démarquer sur cette liste. Plus de la moitié des montres sont alimentés par des mouvements internes, ce qui prouve que les mouvements de propriété bien faits ne doivent pas être cher. Et deux des six proviennent de marques qui sont mieux connus sous le nom de la maroquinerie décideurs, ce qui démontre les progrès considérables et impressionnant ces marques ont fait en créant de bons garde - temps.



Voici six des meilleurs, tous les prix de moins de US $ 10.000. Longines Column-Wheel Simple Push-Piece Chronograph  -  US $ 3150 ou S $ 4,930 Paradoxalement, la montre la plus compliquée dans cette liste est également le plus bas prix, ce qui montre à quel point la valeur Longines offre. Ceci est la dernière version de la Longines mono-poussoir chronographe, et de loin la plus attrayante. 

Trois versions sont disponibles, mais le plus beau est l'arbitre. L2.800.4.26.2 qui a un cadran du secteur de la laque blanche qui est inhabituel, mais aussi rassurante vintage-y.

Ceci est équipé du mouvement L788.2, un mouvement de chronographe à remontage automatique qui est basé sur le robuste Valjoux 7750, mais fortement amélioré. Les améliorations les plus évidentes sont le seul bouton intégré dans la couronne pour démarrer, arrêter et remettre le chronographe, éliminant ainsi l'habituel à deux boutons layout. Et le mouvement a une roue à colonnes que l'interrupteur marche-arrêt pour le mécanisme de chronographe, une solution plus raffinée que la came qui est généralement utilisé. Louis Vuitton Escale Time Zone  - US $ 7700 ou S $ 10,300 Ceci est essentiellement une version radicalement moins cher de l'édition limitée, US $ 67.500 Escale Worldtime . Alors que son frère plus cher a un boîtier en or et cadran peint à la main blanche, le fuseau horaire est Escale en acier inoxydable avec un cadran imprimé, ce qui en fait un dixième du prix, en expliquant la liste de long mois d' attente à Louis Vuitton magasins.

Le regard, cependant, est très similaire, avec le cadran multicolore distinctif inspiré par les flammes nautiques montrant toutes les 24 fuseaux horaires dans le monde. Une paire de mains dans le centre indique l' heure locale, tandis que le disque de villes et de l' anneau de 24 heures montrent ainsi le temps dans tous les autres fuseaux horaires. 

Nomos Neomatik 1ère édition  - À partir de US $ 3360 Nomos montres sont faciles à aimer, d' être bien fait, appealingly simple, stimulée par une identité de marque qui est originale et parfois bizarre. Le Neomatik est une ligne de six montres alimentées par le MPCA 3001, le dernier mouvement automatique en interne de Nomos. Toutes les montres sont de taille modeste et mince - le mouvement à l' intérieur se trouve à seulement 3,2 mm de haut.voir plus copie montres et repliques montre